天路上，那些并不如烟的城事

                                       你从何处来呢？
                       我在地上走来走去而来！
                                                               ——《圣经》

       时下，闲暇的人们,将风尘一路赶往高原西藏，去旅游、探秘、圆梦的奔赴行程，推举为是很具时尚的动念；趋之若鹜般的蜂起前拥着。尤在青藏铁路全线贯通后，更渐是日盛。
       也许一生里只有过一次；
   而一次已足以影响一生。
      进藏的路，虽是有川藏线、青藏线、新藏线、滇藏线的多种途径，但，名符其实的青藏行，当应是行走在青藏线上；这同样也是大多数启程的旅人，自然不二的选择。
      迢迢千里的青藏路，也称之为人间的“天路”。
      于是乎，数年间里，书店的高架上，排满了西行主题的游记、走笔、散文与随笔的文集、册子；洋洋成类，颇为的丰富。
       细细的品读中，也渐渐的累积下了我的几意失望。
       所有的文字，都使我感动。只是，著书者们分明是吝啬了自己手中握着的笔，或是生生忽视了曾有过的感知；对于穿越大青藏，必然须途经的那个西天下的城市，却鲜见得有人去着墨，间或是轻触几笔便一带而过。
      于此，便心生了我的失望。
      那是一个普通的省会城市，有着二千一百余年的古老历史，海拔2260米；位处“天路”的起程点上，青藏铁路开端的零公里处。
       虽然，别去这个城市，我已是走过了十五年的光景。意欲故地的重返，现实下，竟已成之为不易。
      自己深知，对于这个古老的小城，我的一腔热情，与那一众匆匆而过的游人，是多么的不同。

       西宁，高原上的古城；西陲安宁。久有“西海锁钥”之称。
       静谧的，听不到都市里过多的喧嚣，如同走入一个梦境般的天地；若是无人以告知，你定是很难想像，这个地方已是有多么的古老。
       汉武帝时代，霍去病出兵击败匈奴，占据这方土地后，始起称“西平亭”；唐高宗年间，曾在此驻兵过万；宋仁宗年间，易其名为青唐城；宋哲宗年间，宋军进据后，改称为西宁州，取其为西陲安宁之意；“西宁”地名的历史便由此开始。清朝时期，又改其为西宁卫、西宁府，而延续至民国。
       有古诗云，“青海城头空明月，黄沙碛里照白骨”。可以想见，历史上，这里已然是兵戈相争的战略要地。
       这也是一座总被岁月里的人和事件，经过而去的城市。
       这里是晋代高僧法显，开通“丝绸之路”南端线，所必途经的西部重镇。
       悠远的唐蕃古道，便也是从这里经过；遥忆当年，唐藏合亲，文成公主、金成公主相继由此入藏结缘，留下千古不息的美誉传说。
       其实，在这片高原厚土上的远古人类活动，至少可以追溯出六千余年的历史。
       只是，曾经有过的历史，早已是在高原粗砺啸风的横扫中，尘逝古去了。

       古城西宁，是一座漂泊在心的城市。
       如是，每至春天里卷起的沙尘，城市里流动着的人，似乎皆是随风吹来的沙；天南海北、四面八方，聚集在了这里。
       自五十年代起，由移民而兴的小城，便过早的定格了城市特性，具有的模糊与躁动不安。
       街市里，已寻不到正宗氏羌人的后裔；虽是有人还说着当地的方言，但，大多数人操起的普通话，却分明混入着滑稽的南腔北调音；似乎每个人的故乡，都在很遥远的地方。
       许多上了年纪的人，是被岁月里复杂的力量，裹挟到了这个城市；他们并不认为自己的根，就扎在了高原，西宁只是自己命运里的一个作弄；在熬着的长长日子里，总在渴望着，有一日，能回到自己的源头故土去。
       归依的心，便久久的漂泊着。
       而当他们穿越岁月生儿育女，人丁兴旺的簇拥起多代同堂的大家庭，才由衷的感叹，故乡，已是永远的回不去了。
      无奈之，落叶便也不能归根。
      恰应了那句心酸的话，献了青春献子孙，献了子孙献终身。
      这样的人生，如同是叶舟诗句的形容：
   午夜入城的羊群，
   迎着刀子，
   走向肉铺。
      许多的事，本就是如此简单；就那么一个看得清清楚楚却无力去说得明白的结局。惟有顺命于自然，而然而安。
      厚重历史的始然，在这个城市里，你会很容易觉察出，那种挥洒不去的沉重与苍凉；生活在这样一种人生背景下，似乎更能促使人深刻的理解，何谓是天不遂人意。
      经济的尚不发达，决定了这个城市节奏的缓慢；却依然还固执的坚守着，那份与他城不同的生活悠闲。
      这里的人们，有着美好的梦想，却常常失落于现实；怀有个人的抱负，但总又得不到自己渴求的结果。
      于是，便就产生出了一众人，已是失去了等待这个城市变化的耐心；他们竭力在寻找着，去外面城市发展的可能。
      每个人艰难的生命过程，都必会横生着枝节；风带来了沙，也带走了沙，不曾会有停息。
      年幼时，我随母亲不情愿的落户在了这个城市；终于，在填满了自己二十余载的成长日子后，又随着另一阵风潮，漂向了地之南端的天涯海边。
      事实上，我离自己的故土巴渝，行走的又更加遥远了。
   我以双脚来起誓，
   我必将走更远的路；
   走更远的路，
   以赴一场必散的宴。

      古城西宁，是一座孤独而自我的城市。
      地理位置上，它既不沿边塞又不临海岸，西北还偏北；与周边接壤的省份，有着相当远的距离。由此便注定着，西宁城，只能是现代化都市链条所联系着的，一个偏远的地名。内陆及沿海省际的经济热潮，对这里的辐射和影响，很为有限。
      虽是进入西藏和深入广阔青海腹地的重要门户，却也长久的不被外人所熟知；这座城市，似乎是孤独而自我的存在着。
      在域外人的印象里，是它的苍凉和粗旷，有着兵刃般的锐气与少数民族豪放不羁的风骨；甚至错觉的认为，今日这里依旧还是“人人带刀，骑马上班”的原始。
      形同时下，在兴起的青藏旅游热中，人们也仅仅是偏爱了目的地西藏拉萨，却有意无意的忽视着，同在一个高原板块上的这个城市。
      其实，今日之西宁，已是黄河上游地区最大的城市，大青海的省会所在地。
      城市坐落在狭长的河湟谷地，周围由群山环抱着；南北二座古禅寺宇，居高之下俯瞰着全城；南北二川并入的细流，在此交汇为涌动着的湟水河，流淌着横穿市区而去。
      这里的人文风情，温婉而平和；简约古朴之中，透着闲暇自在的生活气息；街市里，小吃摊位随处可见；公园中、湟水边、茶室里，一个盖碗茶、一碟香瓜子，一个下午便就悠然而过。
      这里的人们，对生活所持有的超然与乐观，是“金钱时代”在名利场上疲于追逐的人者，所难以企及的精神修炼。
      他们认真的守护自己的心灵家园，表现的固执而执着；在很市场经济的南方人看来，似乎有些不可理喻。正因是如此，才使得这片神奇的土地更加令人向往，这里的人，更为令人尊敬。
      在这个城市，延续至今的河湟文化，传递给人更多的是神秘莫测。
      满街随处皆可见的“清真”餐厅，与座落在一城之中，西北著名的“东关清真大寺”；很好的解释着，有着十余万人之众的穆斯林信徒，所融入伊斯兰文化特色的城市特征。
      他们对于宗教的虔诚与生活的严谨，是与这个城市中的人，性格迥乎不同的另一面。
       时时之间，城东清真寺里隐约飘来的声声唤拜，与这个城市的风貌，在默默中的巨大改变，对应出某种不可言喻的和谐
      今日之西宁，挖掘机通城轰鸣的作业着，仿佛已是西北五省中最大的建设工地；仅一个新宁广场，其工程规模之巨，强烈反差着这个城市的过去。
       翻开《西宁志》，会了解到这样一些土特产品：烤烟、玉米、马铃薯、干水果、彩石、青贝母、鹿茸……
       展开旅游图册，那八大城市景致，必然会诱惑着你的心动：北山烟雨、风台留云、湟流春涨、奇峰突兀、金峨晓日、五峰飞瀑、虎台雄踞、石峡清风。

      古城西宁，也是一座由烈酒滋润着的城市。
      湟水浇灌的土壤，物产自然是丰富的。青海高原盛产酿造工艺的青稞酒液；于是，人们如同钟爱情人一般的迷恋着青稞美酒；无酒不欢，个个皆善饮。
      就像海子写的诗：
   青稞酒在草原之夜流淌，
   这些热爱生活的年轻人，
   他们都不懂得我此刻的悲伤……
      省会西宁，便因美酒之故，而盛出酒徒，盛传酒事；一个百万人口的小城，白酒的消耗量却稳居世界第二，仅次位于以擅饮闻名的莫斯科城之后。 
     “要吃就吃手抓，要喝就喝醉下”。
      在西宁喝酒，看着你站着进来躺着出去，才觉是喝好了，给了主人面子。若是一个场子喝下来，还能够无其事般的站立着，必定会结下深厚的情义；酒酣耳热之时，直可交付生与死。
      如有遇女性同场共饮，切莫自恃为男人；城里的女辈们，同样不乏酒中之豪杰。
      几巡酒令过，人声鼎沸起，手起杯落，瓶倒人不能倒；浑身豪情顿升，个个都称是好汉英雄，人人喊叫着要上山打老虎。
      酒意熏熏下，人们无所顾忌裸露着的，是原始的、古朴的、厚重的、悲情的、豪爽的、宽宏的、真诚的高原性格特质。
      深醉过一次，便就是一次新生；这当是于此居城的人，过日子最为朴素的一个念想。不曾真正在这个城市生活过，便也就无从去理解。
      西北可谓是苦寒之地；在这个抬头只见寸草不生的山，举目四望高楼永远都淹没在疮痍一片的泥坯房中，四季里大风凛冽黄沙漫天舞；如果不想着法子释放出内心的水深火热，你让这里的人怎么活？
      茶是散文，酒是悲剧；生在一个寒冷长于温暖，绝望大于希望的西北边陲地，酒带来了多么大的安慰。
      在这个城市里，我亦是无数次的醉倒过。
      虽然，一个人的孤单就是狂欢，一群人的狂欢反而更加孤单。
      还依稀记得，伊沙曾写过这样的诗句：
   夕光中有个人酒醉后在桥上弯着腰剧烈地呕吐，
   每个人对生活都有自己的感恩方式。

       十五年前，当我执意着要离开这个城市，未曾去料想，会沉淀出今日这般回首眺望的心情。
       行前，我着意安排了一次认真的告别。
       在这个城市中心最繁华的大十字路口，在一条小街上名为“草莓餐厅”里，我见着了小玲。
       小玲是我的初恋；却因着解脱与我情感破裂的痛，很快就作了婚姻的决择，嫁入了他门。
       那段情，太过纯真，注定今生遗忘不去。小玲已为人妻，能够如约前来，珍视的，也是曾经。
       有爱就有痛，有痛必会滋生着伤害；对于小玲而言，却是陷入的太深；只是，情感并无对错之分，内疚已不再言。
       永远不会忘记，一日在车站送别她的好友调离西宁城；她噙着眼框里欲出的泪，对我说，你也带我走吧，不管多难我都会跟着你。
       而当离开成为可能，我们所面对的，却是命运里的咫尺诀别。
       那一日，我们都言说不出更多的话语，惟有相惜珍重。
       在路口，我们彼此平静的道了别；就在我目送她背影的远去，有了一段距离；她却突然转身扑向了我，紧紧抱住我痛哭起来……
       那个拥抱，我生生受用了大半个今生；我明了其中的深意。

      在南方柔软而潮湿的日子里，我无数次的想过，该如何来表达，西宁这座城市的性格；浮在眼前的旧事，总让自己落不下笔头，自己唯恐笔力的不济。
      西风已是剥落了记忆的色彩，印象里的碎片，零落而模糊。或许，我永远都将无法去扑捉到灵感，写出一个真正意义上的西宁城。
      这是一座令人爱恨纠缠的城市，也是一座充满矛盾的城市；你会因了有过的日子而殊感荣光，也会自然般的念想起，它曾带给自己的伤。
      虽然，我试图在遗忘，试图用一种方式去告别，以此淹没内心的苦苦执着，与那些抵死缠绵的犹豫，所产生的相互排斥与相互撕裂。
      在这里，我深爱过，也痛失过。
       一个给过你爱情的城市，会是怎样的城市？只是，我心中的西宁，太过自我；不写便也更好。
      也许，新的西宁城正在逐步走向成形，令关注它的人们有所期待，有所期许。
      湟水河、南川河，依然静静的流淌在岁月里，流淌在钟爱它的人的心里。
      高原古城西宁，已是非同昨日；城事依旧是多，尘世依旧很美。
      写不尽。

   如果不曾相见，
   我们就不会相恋。
   如果不曾相知，
   就不会忍受这相思的熬煎。
      这是青海民歌《在那东山顶上》，填入的是仓央嘉措的一首情诗。
      忧伤的曲音，恰好的流溢出，我对天路上的这个城市；这个城市里人们，我的同窗好友、曾经深爱过的人；那些还未及感恩于前的善心的人……；我永远不泯的思念之情。
      是夜，望向西天，皆是离愁。

                        二○○八年六月六日夜于海口寓所